Технологии строительства коттеджей

Каждый человек стремится иметь максимально комфортное, уютное, долговечное и эргономичное жилище, где можно расслабиться и отдохнуть после трудного дня. Поэтому, устав от стрессов, автомобильных пробок и суматохи большого города, все больше людей перебираются жить за город, поближе к природе и свежему воздуху. А как только Вы решили обзавестись загородным домом, встает вопрос о строительстве.

 

Строительство коттеджа своими силами имеет смысл в том случае, если вы профессиональный строитель и очень терпеливый, упорный человек. Преимущество самостоятельного возведения загородного дома состоит в том, что есть возможность спланировать свои финансовые затраты, распределив их на длительный срок. Например, подготовив место для будущего коттеджа и построив фундамент, можно приостановить строительство до следующего сезона: за это время фундамент устоится и даст усадку, а Вы подкопите деньги для дальнейших работ. Как правило, в таких случаях строительство идет годами. Основной минус индивидуального строительства — отсутствие гарантий, что коттедж будет построено хорошо. Чаще выясняется, что силы и умения были переоценены. И все равно для устранения всевозможных конструктивных недостатков приходится обращаться к специалистам.

В большинстве случаев у человека, задумавшегося о загородном жилище, нет свободного времени или специальных навыков для того, чтобы возвести дом самостоятельно, и перед ним неминуемо встаёт вопрос: кому поручить строительство коттеджа? Существует несколько вариантов ответа: Вы можете нанять строительную бригаду или прибегнуть к помощи нескольких фирм: одни будут готовить проект коттеджа, другие закладывать фундамент и тому подобное; и вы можете обратиться в специализированную фирму, которая выполнит весь цикл работ.

Воспользоваться услугами строительной бригады, персонал которой — представители ближнего зарубежья, — конечно, наиболее дешевый вариант. Но никто не сможет поручиться и не даст никаких гарантий, что построенный ими коттедж будет действительно прочным и надёжным. И где вы будете искать этих строителей, если через какое-то время выявятся недоделки или брак? Вам останется лишь винить себя за стремление сэкономить.

Можно координировать строительство коттеджа самостоятельно, доверив выполнение отдельных работ разным фирмам. Но сначала придется потратить время на поиски исполнителей. Учитывайте то обстоятельство, что строительство коттеджа это не только возведение стен, но и решение многих проблем, связанных с обеспечением дома водой, светом, отоплением, связью. И если обнаружатся какие либо неполадки в одной из систем, обслуживающих дом, будет очень трудно найти виновного. Так как все коммуникации так или иначе связаны между собой, обнаружить причину возникшей проблемы порой не так то просто: фирмы начинают между собой долгие споры и валят вину друг на друга. Догадываетесь, кто от этого страдает больше всех?Проверенный вариант — составить договор со специализированным предприятием, которое выполнит весь цикл работ и будет отвечать за все разделы строительства. Услуги будут стоить вам дороже, чем, если вы бы строили сами. Зато Вы потратите меньше нервов и времени, а заодно получите все гарантии и надежный и долговечный коттедж. Что вам нужнее, решайте сами.

Котлован

КОТЛОВАН представляет собой выемку в грунте, предназначенную для устройства оснований и фундаментов зданий и других инженерных сооружений.

 

Котлован под здания и сооружения разрабатывают различными видами землеройного оборудования (экскаваторы, скреперы, бульдозеры и др.). На обводнённой местности разработку Котлован производят землесосными снарядами, гидромониторами. Для рытья котлована под отдельные опоры и столбы применяют специальные машины, работающие по принципу бурения.
Как решить проблему с глубиной котлована, как сделать основание горизонтальным и чистым’ Большинство фирм, специализирующихся на земляных работах, нуждаются лишь в одной точной отправной точке на местности (разметка стены, крышка ливнеспуска), чтобы суметь определить плоскость основания котлована с помощью нивелира. Возможно также использование разбивочных осей с натянутыми шнурами в качестве измерителя уровня. Перекрещивание визира с поперечной рейкой сигнализирует о том, что достигнута желаемая глубина котлована.
Для обеспечения устойчивости котлована, их сооружают с откосами, крутизна которых определяется углом естественного откоса, в свою очередь зависящим от угла внутреннего трения и сцепления, объёмной массы, влажности грунта и прочих условий. Угол естественного откоса для различных грунтов составляет от 15 до 50°.
Важно: по краям котлована должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 60 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе будет грозить опасность обвала. И еще, до того как подъедет экскаватор: сколько кубометров земли должно быть вынуто’ Подсчитайте объем котлована и умножьте эту ‘плотную’ землю на коэффициент разрыхления. При скальном грунте он будет равен 2,0, т.к. обломки скал после выемки имеют объем в два раза больший, чем в своем первоначальном состоянии. Коэффициент для песка и растительного слоя: 1,2-1,3. Для щебня: 1,4. Сложите столько, сколько сможете, на своем земельном участке и используйте затем при формировании сада. После земляных работ приходит разметчик и делает разбивку осей с натянутыми шнурами. Наконец, вы можете натянуть шнуры: точки пересечения точно указывают углы дома. Шнуры должны быть натянуты таким образом, чтобы они в точках пересечения не соприкасались.
До бетонирования фундамента необходимо проложить в котловане трубы для сточных вод. Позже эту работу сделать нельзя. Даже если русло уличного канализационного трубопровода находится выше запланированного пола подвала, делают как минимум стоки под фундаментной плитой. Позднее подъемное устройство подкачает сточные воды подвала достаточно высоко, чтобы они смогли стекать в уличный трубопровод. Отвод воды с верхних этажей осуществляется через стену подвала.

Не стоит забывать, что всеми процессами строительства должны руководить «умные головы», а не только «быстрые руки», и тогда здания будут стоять очень долго.

Фундамент

Правильно выбрать и профессионально заложить фундамент – именно с этого шага начинается строительство домов, коттеджей, дач и любых других объектов.
Стоимость фундамента составляет около 15-20% от стоимости дома. Исправление неправильно выполненного фундамента трудно выполнимо и затраты на эти работы могут достичь уже 50% от стоимости дома, если самому дому не нанесен значительный ущерб. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно.
Прежде чем возводить фундамент, нужно знать:

  • на каком грунте будет стоять дом;
  • какова глубина промерзания в районе строительства;
  • каков уровень грунтовых вод.
Виды грунтов

Скалистые грунты — наиболее надежные. Они прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются. Фундамент можно возводить непосредственно на поверхности такого грунта, без какого-либо вскрытия или заглубления.
Хрящеватые грунты содержат прожилины гравия, обломков камней, не сжимаются и не размывается. Рекомендуется закладка фундамента с заглублением не менее полуметра.
Песчаные грунты имеют свойство сильно уплотняться под нагрузкой — проседать. Эти грунты не задерживают воду и промерзают незначительно. Рекомендуется закладка фундамента на глубине от 40 до 70 см.
Суглинки — это грунты, занимающие промежуточное положение между песчаными и глинистыми грунтами. Они содержат от 3 до 30% включений глины. При содержании глины от 10 до 30% грунт относят к суглинкам, а при более низком содержании грунт имеет название — супесь.
Глинистые грунты могут сжиматься, размываться и при замерзании вспучиваются. Это самый неприятный грунт для возведения фундамента, который в этом случае должен быть заложен на всю глубину промерзания.
Глубина промерзания грунта различна и зависит от географического места расположения.
Средняя глубина промерзания для районов следующих городов составляет:

  • Ростов-на-Дону 0,80-1,0 м;
  • Волгоград, Великие Луки, Курск, Псков, Смоленск — 1,2 м;
  • Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Новгород — 1,4 м;
  • Кострома, Пенза, Саратов, Вологда, Самара -1,5 м.

Уровень подземных, грунтовых вод оказывает существенное влияние на поведение многих грунтов. Более хорошими условиями для будущего фундамента будут условия, при которых глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. И, наоборот, тяжелыми условиями считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод.

Виды фундаментов

По способу опирания на грунт фундаменты подразделяют на: ленточные, столбчатые (свайные) и плитные.
Фундамент ленточный. Данный фундамент представляет собой монолитную железобетонную или сборную конструкцию, которая заливается или монтируется по периметру будущего строения. В современном мире ленточный фундамент нашел достаточно широкое применение. Его используют при строительстве зданий самого различного типа, этажности и т.д. Однако как специалисты высокой квалификации мы можем выделить две основных типовых ситуации, при которых используют различные виды ленточного фундамента, заглубленный и мелкозаглубленный:
— при строительстве домов и зданий из так называемых «тяжелых» материалов (кирпич, бетон и т.д.) создают заглубленный фундамент.
— при возведении «легких» построек (из бревна, бруса и т.д.) – мелкозаглубленный.
Фундамент столбчатый. Данный тип фундамент состоит из каменных, кирпичных и других опор. Столбчатый фундамент целесообразно возводить только под домами с легкими стенами. Главным достоинством этого типа фундамента, бесспорно, является высокая экономия на материалах и относительная несложность устройства. Такой тип фундамента подходит для легким типов зданий. Например при строительстве каркасно -щитовых домов часто используется данный тип фундамента.
Свайный фундамент с армированным железобетонным ростверком. Фундамент данного типа изготавливается из буронабивных свай, которые объединяются в единую конструкцию посредством ростверка (специальной балки). Традиционно считают, что свайный фундамент представляет собой более экономичное решение по сравнению ленточным. Свайный фундамент рационально использовать только при возведении домов и зданий на слабых, насыщенных водой грунтах. Другими словами, там, где невозможно установить фундамент ленточный, там, где слабый грунт находится ниже допустимой глубины – мы устанавливаем свайный фундамент.

Плитные фундаменты сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Они имеют жесткую конструкцию — одну плиту, выполненную под всей плоскостью здания. Такие фундаменты хорошо выравнивают все вертикальные и горизонтальные перемещения грунта, они получили еще одно название — плавающие. Возведение плитных фундаментов практикуется в малоэтажном строительстве при небольшой и простой форме плана здания. Плитные фундаменты достаточно дороги из-за большого объема бетона и расхода металла на арматуру.
Лучший фундамент – это не всегда самый дорогой и затратный вариант.

Стены

Возведение стен – важный этап строительства коттеджа. Стены должны соответствовать требованиям теплозащиты, огнестойкости, звукоизоляции, а также быть прочными и долговечными.Какой материал для стен выбрать?
Все познается в сравнении. Вот давайте и сравним.
Каркас. Из массива дерева (бруса) или клееного бруса. Для малых форм, с длиной стен до 6-9 метров я считаю каркас с современными утеплителями внутри наилучшим вариантом. Сэндвич там примерно такой: каркас с утеплителем, с внешней стороны влагостойкая фанера и облицовка (любая, от сайдинга до штукатурки). С внутренней стороны пароизоляция и внутренняя отделка.
Плюсы: невысокая цена квадратного метра стены с очень достойным утеплением. Простота возведения дома силами малой бригады и даже в одиночку. Совершенно свободная конфигурация стен, определяемая каркасом.
Но и минусы очевидны: Смотришь на эти игрушечные канадско-американские дома — красиво, но не солидно. Видно, что картонка и фанера. Вот для летнего дома — нормально. Для большого коттеджа — не очень.
Горючесть. В случае пожара не останется вообще ничего! Только фундамент.
Чрезвычайно малая теплоемкость дома. В наших условиях его надо топить и топить. Не то что бы сильно, но топить. Чуть перестал — дом начал остывать. Теплоизолятор тепло не производит, а лишь удерживает. Для меня это крайне важная характеристика, поскольку я строю эко-дом, где солнечный обогрев будет не на последнем месте. Известно, получить тепло не проблема. Проблема его накопить и сберечь.
Размеры дома. Дом 15 х 12 метров — серьезный размер. Каркасик тут жесткий не построишь. Это скорее будет набор каркасов, связанных между собой.
Брус (или сруб). Самый популярный материал. Наверное, 8 из 10 вновь возводимых домов на селе строят из бруса. Чем это обусловлено, я не знаю. Цена — высокая, у качественного бруса — очень высокая. Теплоизоляция хорошая только при качественном исполнении. Любая щель делает стену совершенно незащищенной от холода. Внешний вид — ужасный, 100% потребуется и внешняя отделка, причем влагостойкая, и внутренняя. Горючесть — так же 100%-я.
Тепловая инерционность средняя. 1-2 дня без отопления продержится, но не более.
Подверженность гниению, плесени, воздействию домового гриба.
Кирпич. Материал очень серьезный, но очень дорогой. А так же очень тяжелый. Очень теплоемкий. Все очень. Материал почти вечный. Единственные минусы — строить стену из него — требуется достаточная квалификация каменщика. Строительство достаточно медленное. Второй серьезный минус — высокая теплопроводность. 0,67 — 0,87 вт/м*град. Для сравнения — массив сосны — 0,15.
Учитывая размеры дома (ориентировочный объем стен 80 -90 кубометров) дом будет золотым. И не очень теплым. Потребуется серьезное дополнительное утепление.
Современные строительные материалы: Газосиликатные блоки, пенобетон, керамзитобетон.
Стена в 50 см из подобных блоков считается окончательно теплой и не требующей дальнейшего утепления. Разве что за счет отделки в виде теплой внешней штукатурки и внутренней отделки.
Теплопроводность такого материала около 0,07 — 0,2 вт/м*град. Т.е. 1 квадратный метр стены толщиной в 0,5 метра при разнице температур 50 гардусов (внутри +20, снаружи -30) будет пропускать через себя около 20 ватт.
Материал не горит, не подвержен плесени и гниению. Теплоемкость средняя. Плотность материала 500-800 кг/куб. Т.е. меньше, чем у кирпича, но больше, чем у дерева. В случае отсутствия отопления дом несколько дней будет еще держать тепло, а когда потеряет — его достаточно просто нагреть. Материал прекрасно обрабатывается (пилится, колется, режется, клеится…). Прочность его от М25 для пенобетона до М75 для керамзитобетона. Это более чем достаточно для того, что бы выдержать любую крышу, даже из керамической черепицы. Особенно если сделать армированный пояс по вешнему обрезу стен, там, где на стены кладется мауэрлат.
Стоимость сопоставима с деревом и даже ниже. Тем более что качественного дерева нынче не достать. Да и не очень надо было.
Итак, решено. Стены будут или из газосиликатного бетона, пенобетона или керамзитобетона. Это практически идеальный материал для малоэтажного коттеджа.

Дома из монолитного пенобетона

В технологии монолитного литья пенобетон служит в качестве основного компонента фасадных конструкций дома.
Преимущества монолитного домостроения:

  • невысокая стоимость строительства домов при высоком уровне качества;
  • кратчайшие сроки строительства;
  • возможность строительства в стесненных условиях

Снижение стоимости строительства происходит за счет минимальной трудоемкости и материалоемкости.
Использование мобильного производственного оборудования сделало возможным отказ от тяжелой техники (такой как автокран, автобетононасос) и соответственно снижению затрат на строительство.
Пенобетон мы получаем непосредственно на строительной площадке и с помощью растворонасоса подаем его к месту заливки. Оборудование сертифицировано, технология принята государственной комиссией Минстроя РФ.
Принципиально вся технология сводится к использованию съемной или несъемной опалубки и заливки в нее монолитного неавтоклавного пенобетона. В качестве несъемной опалубки при строительстве коттеджей из пенобетона возможно применение кирпича, строительного камня, а также стекломагниевый лист (СМЛ), прикрепляемых к каркасу из легких металлоконструкций. При этом, в случае использования несъемной опалубки из СМЛ, после заливки пенобетона получается готовая многослойная стена, не требующая отделки.
В каркасном домостроении замена обычно применяемых минераловатных или полистирольных утеплителей пенобетоном обеспечивает капитальность, пожаростойкость и долговечность домов. Поскольку паропроницаемость сверхлегкого пенобетона не уступает дереву, при применении «дышащей» несъемной опалубки (из дерева, СМЛ, кирпича и т.д.) не требуется обязательное применение приточно-вытяжной вентиляции, что существенно удешевляет эксплуатацию.
Применение в качестве теплоизолятора неавтоклавного монолитного пенобетона, являющегося негорючим, защищающим каркас от огня, долговечным, паропроницаемым, дешевым теплоизолирующим материалом нового поколения, позволяет изготавливать ограждающие конструкции стен толщиной слоя пенобетона равным всего 300-500 мм, что соответствует теплозащите кирпичной кладки толщиной 1,5 – 2,0 метра

Правила возведения.

В завершении короткого обзора, сформулируем несколько правил, по которым должны возводиться наружные стены, независимо от их материалов и конструкций.
Достаточная прочность и способность долговременно воспринимать статические и динамические нагрузки.
Соответствие требованиям по теплозащите домов.
Правильное расположение слоев многослойных стен в плане пароизоляции конструкций, по принципу изнутри слои должны быть плотнее, чем снаружи, для свободного движения пара. В многослойных стенах с утеплением минватой следует предусматривать вентиляцию утеплителя.
Надежная гидроизоляция конструкций как от грунтовых вод (отсечка стен слоем гидроизоляции от фундаментов и цоколем — от тающего снежного покрова), так и от атмосферных осадков — достаточные выносы кровли, карнизы.
Последнее замечание — оно абсолютно общее: консультируйтесь у профессионалов и доверяйте только профессионалам строительство своего дома. Профессионал — это специалист со строительным образованием, желательно, высшим. Так что не забудьте попросить бригадира строителей показать вам диплом о строительном образовании.

Крыши и кровли

Что самое важное в доме? Фундамент? Стены? Камин? Нет, нет и еще раз нет! Главное в доме — крыша над головой. Выбор кровли определит не только внешний вид строения, но и то, насколько комфортно вы будете чувствовать себя в доме. Неграмотно сделанная кровля может доставить массу проблем хозяину дома. Согласитесь, трудно говорить о комфорте, когда шум дождя заглушает все вокруг, крыша протекает или ее вовсе вдруг срывает мощным порывом ветра.

По конструкции крыши бывают

Классическая двускатная крыша. В ее конструкции могут использоваться наклонные стропила, висячие стропильные формы, угол наклона ската может быть равномерным или неравномерным. Карнизный свес тоже может быть любого размера.
Односкатная крыша. Самая простая форма, которая чаще встречается в архитектуре производственных зданий.
Шатровая крыша. Конструкция предполагает симметричные линии, сходящиеся в одной точке на вершине.
Вальмовая крыша. Четырехскатная, причем два ската имею прямоугольную, а два – треугольную форму.
Мансардная крыша. Под ней скрывается чердак, превращенный в полноценное жилое помещение.

Независимо от того, находятся под кровлей склад или жилое помещение, к ней предъявляется множество требований.Все они сводятся к трем основным составляющим хорошей кровли: надежность, долговечность, эстетичность.
Как минимум за два условия из трех отвечает правильная конструкция стропильной системы.
В случае с малоэтажным строительством для изготовления силовых элементов подкровельных конструкций и стропильных систем, как правило, применяются пиломатериалы хвойных пород деревьев. Именно они дают оптимальные показатели прочности при изгибе, сжатии, скалывании, а также обладают подходящей влажностью и плотностью.
Для всех типов крыш предусматривают подкровельный пирог: пароизоляция – утеплитель – гидроизоляция – вентиляционный зазор.
Пароизоляционная пленка защищает утеплитель и несущие конструкции от водяных паров, которые образуются в процессе жизнедеятельности человека.
Гидроизоляционная пленка защищает утеплитель и несущие конструкции от осадков и конденсата, образующегося на тыльной стороне покрытия.
Антиконденсатная пленка не дает образовываться и стекать каплям воды, защищает от протечек.
Диффузионная мембрана защищает утеплитель и несущие конструкции от конденсатной и атмосферной влаги, а утеплитель дополнительно от продувания и эмиссии волокон.
В центре «пирога» находится теплоизоляция. По существующим СНиПам толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 20 см. И даже здесь не обходится без профессиональных хитростей, которые, впрочем, постепенно становятся правилом: лучше уложить не одну теплоизоляционную плиту толщиной 20 см, а две по 10 или четыре по 5 см. Несколько плит укладываются в шахматном порядке и перекрывают стыки.
Для теплоизоляции кровли над мансардой нужно использовать плитные утеплители с жесткосткой пропиткой. Мягкий материал будет постепенно сползать по скату, оставляя «холодные зоны».

Материалы для покрытия кровли:
Керамическая черепица

Сырье: гончарная глина, каолин, полевой шпат, кварц, минеральные пигменты.
Эксплуатационно-технические характеристики: высокая механическая прочность, водопоглощение не выше 0,5%, морозостойкость, низкая теплопроводность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, огнестойкость, малый коэффициент линейного температурного расширения.
Монтаж: керамическая черепица монтируется на реечную обрешетку. Укладка выполняется рядами, снизу вверх; крепление осуществляется с помощью шипов на нижней стороне пластины, часто черепицу привязывают к обрешетке медной проволокой. Особые элементы (коньковые, карнизные и другие) крепятся шурупами или кляммерами. На кровлях с уклоном выше 60 градусов шурупами и кляммерами крепится к обрешетке вся черепица.

Цементно-песчаная черепица

Сырье: портланд-цемент, кварцевый песок, пигмент на основе оксида железа, защитно-декоративное акриловое покрытие, иногда – цветной минеральный гранулят.
Эксплуатационно-технические характеристики: высокая механическая прочность, водопоглощение не выше 0,5%, морозостойкость, низкая теплопроводность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, огнестойкость, малый коэффициент линейного температурного расширения.
Монтаж: рекомендуемый шаг – 600–900 мм, сечение стропил не менее 50х150 мм. Укладывается на брусчатую обрешетку из дерева хвойных пород. Разжелобки и свесы укрепляются кровельной сталью. На кровлях с уклоном более 60 градусов черепица крепится дополнительно шурупами и кляммерами.

Сланцевая черепица

Сырье: природный глинистый сланец.
Эксплуатационно-технические характеристики: твердость, долговечность, низкое водопоглощение, морозоустойчивость, устойчивость к перепадам температуры и ультрафиолету, инертность в химически активных средах, шумопоглощение, теплоизоляция.
Монтаж: укладка происходит на обрешетку, рекомендуемый рисунок – «чешуя». Пластины крепятся медными гвоздями.
Секрет профессионалов: чтобы черепичная плитка не сломалась при монтаже, не нужно крепить ее шурупом «намертво». Достаточно того, что головка шурупа будет касаться поверхности плитки.

Медные кровли

Сырье: медь.
Эксплуатационно-технические характеристики: высокая химическая и термоустойчивость, долговечность, пластичность, легкость монтажа.
Монтаж: рекомендуется «класть» медную кровлю на сплошное основание. Крепеж и аксессуары нужно подбирать с учетом совместимости материалов, чтобы не начался процесс коррозии. Метод крепления кровельных листов друг к другу – фальцевый.

Стальная кровля

Сырье: холоднокатаная горячеоцинкованная листовая или рулонная сталь, предпочтительно марки 52 F+. Часто применяется оцинкованная сталь с двусторонней оцинковкой, с нанесением пассивирующего слоя и грунта. С внутренней стороны стальной лист покрыт защитным лаком, с наружной – цветным полимером.
Эксплуатационно-технические характеристики: надежность и долговечность зависят от толщины листа и покрытия (в том числе полимерного). Сталь марки 52 F+ отличается пластичностью, не тяжелая.
Монтаж: необходимо точно выполнить обрешетку. Для установки стальной кровли требуются доски сечением 50х200 мм и бруски сечением 50х50 мм с шагом 200 мм. Нужное расстояние между стропилами деревянной конструкции – 1,2–2 м. Листы стали соединяются между собой вальцевым методом.

Металлочерепица

Сырье: оцинкованная сталь (или другой металл) с композитным полимерным покрытием.
Эксплуатационно-технические характеристики: устойчивость к коррозии, атмосферным условиям и воздействию ультрафиолета, механическая прочность, шумопоглощение.
Декоративные характеристики: имитируется покрытие из натуральной черепицы.
Монтаж: металлочерепица применяется на скатных кровлях простой геометрии. Применение этого материала на кровлях сложной конфигурации требует времени и затратно, так как остается много отходов.

Гибкая (битумная) черепица

Сырье: стеклохолст или стеклоткань, покрытые с обеих сторон модифицированным окисленным битумом. На лицевую поверхность наносится цветная минеральная крошка. Иногда облицовка выполняется из медной фольги. На оборотной стороне – кварцевый песок или клеящий слой на основе битума.
Эксплуатационно-технические характеристики: материал не подвержен коррозии, гниению, трудновоспламеняем, обладает хорошим шумопоглощением.
Монтаж: главное преимущество гибкой черепицы – простая и удобная укладка при минимуме отходов. Монтаж происходит на сплошную обрешетку. Плитки крепятся на самоклеящийся слой и, если нужно, фиксируются специальными кровельными гвоздями.

Волнистые битумные листы (ондулин)

Сырье: переработанный прессованный картон или органические волокна на битумном связующем.

Эксплуатационно-технические характеристики: профилированная структура, а, следовательно – конструкционная жесткость. Малый вес, высокая водонепроницаемость, стойкость к атмосферным и щелочным воздействиям, хорошее шумопоглощение, гибкость.
Монтаж: возможность укладки поверх старого покрытия.

Рулонные битумные покрытия

Сырье: в качестве основы могут выступать специальный картон, стеклоткань, стеклохолст, нетканый полиэфирный материал; при изготовлении на основу наносится окисленный битум. Лицевая и тыльная сторона могут иметь специальные защитные покрытия: крупнозернистую, мелкозернистую или чешуйчатую посыпку, фольгу, пленку.
Эксплуатационно-технические характеристики: наименее надежное рулонно-битумное покрытие – на основе картона (рубероид). В целом покрытия на основе окисленного битума не отличаются прочностью и устойчивостью к разного рода воздействиям. Одно из немногих их преимуществ – невысокая цена.
Монтаж: только на ровное твердое основание, и исключительно при температуре воздуха выше нуля.
Хорошая крыша – нужна всем!