Архив рубрики: Советы по ремонту

Как читать архитектурный план этажа

Самый популярный чертёж – это этажный план. Он в доступной форме повествует нам о размерах, расположении комнат, лестниц, коммуникациях, жилых площадях, лоджиях, лифтовых шахтах и многом другом. Но все же нужно иметь в виду, что чертёж одного уровня не расскажет полностью обо всём доме, для более детальной информации нужно будет воспользоваться дополнительными документами.

Клиент обращаясь в строительную фирму, обычно уже имеет представление о доме либо (квартире) который он хочет. Насколько его идеи полно реализованы архитектором может показать лишь архитектурный план.

Чертеж 6 этаж-Модель

Таким образом, архитектурный план этажа — это горизонтальное сечение здания, которое выполнено на уровне нижней части оконного проема. На этом плане отображаются помещения этажа и их связь между собой, толщина стен, расположение и размеры дверных и оконных проемов, направление открытия дверей, расположение лестничных клеток, санузлов, а иногда — мебели или оборудования.

Каждое помещение помечено в соответствии со своим функциональным назначением. Благодаря этому мы сможем чётко себе спланировать пути, по которым мы будем переходить из комнаты в комнату.

Самый действенным способом окончательно разобраться в чертеже – это мысленно отправится на прогулку по изображённым лабиринтам, а в реале записывать, что вы видите вокруг себя.

Каждый план должен включать в себя помимо схем и очертаний спецификацию или штамп, в котором будет указываться, что именно изображено, масштаб чертежа, отношение к северу, возможно, имена владельцев, архитекторов, проектировщиков и даты завершения проекта.

Как найти север?

Согласно ГОСТ 21.508-93 ориентация чертежа по местности обозначается в левом верхнем углу плана при помощи вертикальной стрелки. У ее острия проставляют большую букву «С». Юг обозначают большой буквой «Ю». Соответственно, запад и восток будут по левую и по правую сторону от этой вертикальной стрелки. Как правило, ориентацию здания на север в чертеже планируют исходя из того, что север находится вверху листа плана. Однако, допускается отклонение ориентации на север на 90 градусов влево или вправо.

Для чего делают ориентацию на север при планировке этажа? Ответ довольно прост. План этажа — это только часть из всех чертежей здания. Поэтому его следует пространственно связать с другими чертежами, чтобы в дальнейшем не возникало путаницы в конструкции здания.

Итак  «изучим» язык чтения архитектурного плана этажа.

Конструктивные элементы  плана этажа

Стены  отображают на плане  двумя параллельными линиями. В зависимости от толщины используемого материала расстояние между линиями будет меняться. Так, кирпичная стена будет более толстой по отношению к стене из деревянных досок.

Окна   обозначают на плане тремя параллельными линиями. То есть, если в стене есть оконный проем, то между линиями, обозначающими границы стены, рисуют еще одну линию. Естественно, в планировке этажей окна, как правило, отображаются на наружных стенах. Хотя существуют и проекты с внутренними окнами.

Двери  обозначают на плане одной линией, между дверным проемом в стене, развернутой от петель на 30 градусов. Также двери обозначают  тремя параллельными линиями. Однако, в отличие от оконного проема, третья линия рисуется не между линиями стены, а вне их с той стороны, с которой они будут открываться. Направление открытия двери обозначается дугой, которая рисуется от линии двери. Это позволяет уже исходя из плана этажа проектировать размещение мебели в доме или квартире.

Лестница на плане этажа изображается при помощи двух параллельных линий, между которыми одна за другой вычерчены перпендикулярные им линии. То есть, чертежное обозначение по факту похоже на изображение лестницы. Направление движения по лестнице указывается стрелкой. Хотя движение по лестнице возможно как вверх, так и вниз, обычно понимают, что лестница ведет наверх. Поэтому и при планировке этажа ее обозначают стрелкой «Вверх».

Архитектурные элементы  плана этажа

Поскольку план этажа — это основание для ведения строительных работ, он должен содержать отображение всех конструктивных элементов этажа. Так, архитектурные элементы на планировке этажа отображаются следующим образом:

Ванна. Изображается на чертеже в виде прямоугольника с маленьким кружком, смещенным к одному из краев прямоугольника.

Санузел. Показывается при планировке этажа в виде прямоугольника, который закруглён с одной из сторон (т. е. не имеет углов). Внутри этого закругления рисуют маленький кружок.

Мойка кухонная. Изображается в виде двух квадратов: один из них немного меньше и вписан в другой квадрат. Концы одной из сторон внешнего квадрата выходит на пару миллиметров за его периметры.

Умывальник. Изображается в виде прямоугольника, концы одной из сторон которого выходит за его периметры. С этой же стороны внутри прямоугольника параллельно ей чертят прямую линию.

Газовая плита. Чертится в виде прямоугольника с двумя кружочками внутри, напоминающими конфорки.

Камин. Этот архитектурный элемент отображается в виде двух прямоугольников в стене, вписанных друг в друга. Наружный прямоугольник обозначает стену вокруг камина, а внутренний — его топливник.

Масштабы и размеры

Масштабы, используемые при планировке этажей, бывают такими: 1:50, 1:100, 1:200, 1:400.

Размеры на архитектурных планах этажей указываются в миллиметрах без указания аббревиатуры «мм». В случае необходимости могут быть использованы сантиметры или метры. Однако в этом случае прописывают, соответственно, обозначения «см» и «м».

Размеры конструктивных элементов обозначают при помощи выносных и размерных линий. Выносные линии исходят от краев элемента, размер которого нужно указать, а поверх тонкой размерной линии пишется необходимое число размера.

Размерные линии выносят параллельными цепочками вокруг плана. Первую размерную линию располагают на расстоянии от 15 до 20 мм, последующие — от 8 до 10 мм начиная от первой линии и между собой.

Первая цепочка обозначает размеры проемов в стенах и простенков, вторая — расстояние между осями капитальных стен и колонн, а третья — дистанцию между крайними осями дома.

Зная все тонкости и секреты чтения архитектурного плана вы легко сможете сами прогуляться из комнаты в комнату и внести изменения либо оставить все как есть.

Забор жалюзи

На сегодняшний день все большую популярность приобретают так называемые дышащие заборы- заборы «жалюзи». Идея такова элегантного и абсолютно нового, на рынке заборов, ограждения заключается в комбинации комфорта и защиты от посторонних глаз вашего участка. Пропускная способность воздуха 100% ! По сравнению с забором из профнастила или кирпичным забором. Особенно актуален такой тип забора для ограждения небольших городских участков, где в летнюю знойную и жаркую погоду, любой даже самый маленький ветерок будет «за счастье». С забором «жалюзи» ваш участок будет дышать! При этом данный вид забора не требует ухода как за деревом, так как материал из которого он изготовлен, тот же самый как и материал из которого изготавливается профнастил — это лист железа, который обрабатывается и окрашивается порошковой окраской. Данный вид забора позволяет вам видеть (не выше метра) что происходит за пределами ваших владений, а вот с обратной стороны (со стороны улицы) ни чего не видно. Вы можете спокойно поливать свои насаждения, приготавливать шашлыки, наслаждаться ветерком и при этом чувствовать себя защищенным!

Как рассчитать нагрузку на профильную трубу

Нагрузка на профильную трубу.

Содержание

Какая нагрузка действует на профильную трубу

Методы расчета нагрузок на профильную трубу

 

Выбирая профильную трубу для несущих конструкций самостоятельно, заказчик понимает важность точных вычислений параметров и нагрузки. В этой статье мы попробуем разобраться, стоит ли экономить на расчетах.

С приходом лета начинается строительный сезон для компаний, владельцев коттеджей, дачных участков. Кто-то строит беседку, теплицу или забор, другие люди перекрывают кровлю или возводят баню. И когда перед заказчиком возникает вопрос о несущих конструкциях, чаще выбор останавливается на профильной трубе из-за низкой стоимости и прочности на изгиб при малом весе.

Какая нагрузка действует на профильную трубу

Другой вопрос, как рассчитать размеры профильной трубы так, чтобы обойтись «малой кровью», купить подходящую по нагрузке трубу. Для изготовления перил, оградок, теплиц можно обойтись без расчетов. Но если вы строите навес, кровлю, козырек, без серьезных расчетов нагрузки не обойтись.

Важно! Каждый материал сопротивляется воздействию внешних нагрузок, и сталь – не исключение. Когда нагрузка на профильную трубу не превышает допустимых значений, то конструкция согнется, но выдержит нагрузку. Если вес груза убрать, профиль примет исходное положение. В случае превышения допустимых значений нагрузки труба деформируется и остается такой навсегда, либо разрывается в месте сгиба.

Чтобы исключить негативные последствия, при расчете профильной трубы учитывайте:

  1. размеры и сечение (квадратное или прямоугольное);
  2. напряжение конструкции;
  3. прочность стали;
  4. типы возможных нагрузок.

Классификация нагрузок на профильную трубу

Согласно СП 20.13330.2011 по времени действия выделяют следующие типы нагрузок:

  1. постоянные, вес и давление которых не меняется со временем (вес частей здания, грунта и т.д.);
  2. временные длительные (вес лестницы, котлов в коттедже, перегородок из гипсокартона);
  3. кратковременные (снеговые и ветровые, вес людей, мебели, транспорт и т.д.);
  4. особые (землетрясения, взрывы, удар машины и т.д).

На заметку! К примеру, вы сооружаете навес во дворе участка и используете профильную трубу как несущую конструкцию. Тогда при расчете трубы учитывайте возможные нагрузки:

  1. материал для навеса;
  2. вес снега;
  3. сильный ветер;
  4. возможное столкновение автомобиля с опорой во время неудачной парковки во дворе.

Для этого воспользуйтесь СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». В ней есть карты и правила, необходимые для правильного расчета нагрузки профиля.

Расчетные схемы нагрузки на профильную трубу

Кроме типов и видов нагрузки на профили, при расчете трубы учитываются виды опор и характер распределения нагрузки. Калькулятор рассчитывает, используя только 6 типов расчетных схем.

Максимальные нагрузки на профильную трубу

Некоторые читатели задаются вопросом: «Зачем делать такие сложные расчеты, если мне нужно сварить перила для крыльца». В таких случаях нет необходимости в сложных расчетах с учетом нюансов, так как можно прибегнуть к готовым решениям (таб. 1, 2).

Таблица 1. Нагрузка для профильной трубы квадратного сечения
Размеры трубы, мм Максимальная нагрузка, кг с учетом длины пролета
1 метр 2 метра 3 метра 4 метра 5 метров 6 метров
40х40х2 709 173 72 35 16 5
40х40х3 949 231 96 46 21 6
50х50х2 1165 286 120 61 31 14
50х50х3 1615 396 167 84 43 19
60х60х2 1714 422 180 93 50 26
60х60х3 2393 589 250 129 69 35
80х80х3 4492 1110 478 252 144 82
100х100х3 7473 1851 803 430 253 152
100х100х4 9217 2283 990 529 310 185
120х120х4 13726 3339 1484 801 478 296
140х140х4 19062 4736 2069 1125 679 429
Таблица 2. Нагрузка для профильной трубы прямоугольного сечения (рассчитывается по большей стороне)
Размеры трубы, мм Максимальная нагрузка, кг с учетом длины пролета
1 метр 2 метра 3 метра 4 метра 5 метров 6 метров
50х25х2 684 167 69 34 16 6
60х40х3 1255 308 130 66 35 17
80х40х2 1911 471 202 105 58 31
80х40х3 2672 658 281 146 81 43
80х60х3 3583 884 380 199 112 62
100х50х4 5489 1357 585 309 176 101
120х80х3 7854 1947 846 455 269 164

Это интересно! Пользуясь готовыми расчетами, помните, что в таблицах 2 и 3 указана максимальная нагрузка, от воздействия которой труба согнется, но не сломается. При ликвидации нагрузки (прекращение сильного ветра) профиль вновь обретет первоначальное состояние. Превышение максимальной нагрузки даже на 1 кг ведет к деформации или разрушению конструкции, поэтому покупайте трубу с запасом прочности, в 2 – 3 раза превышающим предельное значение.

Методы расчета нагрузок на профильную трубу

Для расчета нагрузок на профили используются методы:

  1. расчет нагрузки при помощи справочных таблиц;
  2. использование формулы напряжения при изгибе трубы;
  3. определение нагрузки при помощи специального калькулятора.

Как рассчитать нагрузку с помощью справочных таблиц

Этот метод точен и учитывает виды опор, закрепление профиля на опорах и характер нагрузки. Для расчета прогиба профильной трубы с помощью справочных таблиц необходимы следующие данные:

  1. значение момента инерции трубы (I) из таблиц ГОСТ 8639-82 (для квадратных труб) и ГОСТ 8645-68 (для прямоугольных труб);
  2. значение длины пролета (L);
  3. значение нагрузки на трубу (Q);
  4. значение модуля упругости из действующего СНиП.

Эти значения подставляют в нужную формулу, которая зависит от закрепления на опорах и распределения нагрузки. Для каждой расчетной схемы нагрузки формулы прогиба меняются.

Расчет по формуле максимального напряжения при изгибе профильной трубы

Расчет напряжения при изгибе вычисляется при помощи формулы:

Ризг= M/W,

где M – изгибающий момент силы, а W – сопротивление.

Согласно закону Гука сила упругости прямо пропорциональна величине деформации. Теперь подставляют значения для нужного профиля. Дальше формула уточняется и дополняется, исходя из характеристик стали для профильной трубы, нагрузки и т.д.

Плюсы и минусы алюминиевых ворот и калиток

       При выборе, какие ворота и калитку поставить на своем участке, каждый из нас взвешивает свое решение в пользу того или иного продукта, с помощью плюсов и минусов. Если минусов меньше и они незначительны, то барьером перед выбором, может стоять, лишь стоимость тех или иных ворот. Если же цена устраивает, то выбор очевиден.

При выборе алюминиевых ворот какие же плюсы и минусы нас могут ожидать?

Итак, вот стандартный метод оценки продукта, предложенный продавцом покупателю:

Алюминиевые ворота. Плюсы: — Долговечность. Алюминиевые ворота не подвержены гниению и грибку. Также такой материал не заржавеет благодаря покрытию из специального антикоррозийного вещества. Алюминиевые ворота не требуют окраски. — Алюминий очень не притязателен, поэтому вам не потребуется специального и тщательного ухода. — Вы почувствуете легкость и плавность при открытии.

Далее минусы: — Алюминий боится хлора, поэтому не стоит обрабатывать такие ворота веществами, содержащими хлор или, например, использовать алюминий в качестве ограждения для бассейна.

Вроде все так и нет ни чего страшного, а точнее ни каких преград перед покупкой, ведь использование хлора, вблизи уличных ворот, сложно себе представить. Продавец четко дает понять, что плюсы превышают минус данных ворот и выбор, если цена нас устраивает, очевиден.

Так какие же, все таки, подводные камни могут ожидать доверчивого покупателя, на самом деле. Дело в том, что на практике алюминий, как материал, легко подвержен деформированию при изменениях температуры ниже нуля -это минус данных ворот. Ворота из данного материала часто неравномерно проседают. После установки калитки, в весенний период, очень часто калитку проблематично открыть. Еще один минус это минимальные зазоры, которые выставляют, при монтаже алюминиевой калитки, при расширении алюминия, опять же в период «тепло холод». Именно этот фактор влияет на «не комфортное» открытие  алюминиевой калитки.

Теперь, уважаемый читатель, вы знаете и «минусы на практике» данных ворот и калиток, но выбор, конечно же остается за вами.

Поговорим о фундаментах

От правильного выбора и качества исполнения фундамента зависит благополучие, возведенного на нем здания. Фундамент должен быть устойчивым, долговечным, что достигается благодаря тщательному расчету его конструкции.

Функция фундамента заключается в передаче нагрузки от здания грунту. Проектирование фундамента осуществляется только после того, как выполнен проект здания, известен его вес и вычислены нагрузки на основание.

К устройству фундамента следует относиться очень серьезно, поскольку исправление ошибок обходится намного дороже первоначальных затрат.

Стоимость фундамента зависит от используемой строительной технологии, а также от выбранного типа фундамента. В сметной стоимости среднего коттеджа фундаменту отводится до 20%, из которых 3-4% – земляные работы, 14-15% – фундаментная конструкция, 0,5% гидроизоляция.

Фундаментные исследования

Перед началом земляных работ определяется глубина закладки фундамента, которым является расстояние от подошвы (нижней плоскости соприкосновения с грунтом) до поверхности земли. Она зависит от глубины промерзания и несущей способности грунта. В свою очередь, глубина промерзания зависит от климатической зоны. К примеру, для 50° с. ш. – это 1,2 м. Соответственно, чем севернее, тем глубина промерзания становится больше.

Дилетантами нередко высказывается мнение, что для фундамента достаточно углубиться на 30-50 см, однако это не так. Дело в том, что поверхностные слои грунта обязательно содержат в себе влагу, которая при отрицательных температурах замерзнет и расширится. Данное явление называется вспучиванием грунта и происходит оно по пути наименьшего сопротивления, т.е. по направлению вверх. При этом подъем грунта происходит неравномерно, чем вызывает сильные напряжения фундамента и, как следствие, нарушение его целостности.

Еще одной причиной нарушение конструкции фундамента является проникновение влаги под его подошву. Вследствие этого, вначале происходит уплотнение грунта, а затем его проседание. Результат подобен действию вспучивания грунтов – трещина фундамента, а затем и стен. Чтобы этого не происходило вокруг дома обязательно предусматривается метровая отмостка либо дренаж.

Гидрологическая обстановка вокруг дома должна быть под контролем. Здание может отреагировать на проходящую рядом канализационную или водопроводную сеть. Для выгребных ям существует ограничение: их нельзя располагать ближе 8 м от края дома. Чтобы гарантировано избавить себя от возможных последствий, выгребные ямы делают герметичными. Не стоит преуменьшать значения типа ямы. Если раньше в селах дно ямы выстилали щебнем и песком, чтобы жидкость уходила в грунт, и заполнение не происходило слишком быстро, то сегодня этого лучше не делать, поскольку вес современного коттеджа намного больше одноэтажного сельского дома. Угрозой тяжелому коттеджу может стать не только негерметичный выгреб, но и близко расположенная колонка, постоянно увлажняющая грунт.

Ленточный фундамент на пескеНередко можно услышать мнение, что фундаменту следует отстояться с осени до весны без надстройки. Однако объективных причин для такой «технологической» паузы нет. Более того, осеннее намокание, зимнее замерзание и весеннее оттаивание пойдет ему только во вред. В завершенной строительной конструкции фундамент будет работать совсем по иной схеме, и такие испытания ему не нужны. Специалисты считают необходимость выдержки фундамента заблуждением.

Тип фундамента

В отечественной строительной практике используются четыре основных типа фундаментов: ленточные, плитные, свайные и столбчатые (для легких построек). Ленточные фундаменты бывают сборные и монолитные. Оба подтипа представляют собой непрерывное основание под несущими стенами дома. Такие фундаменты используют для зданий, вес которых в состоянии вынести верхние слои грунта строительной площадки. При большом весе здания увеличивают площадь подошвы ленточного фундамента («ленты» делаются шире). Если этого недостаточно, то делают плитный фундамент, который равномерно распределяет нагрузку по всей площади проекции здания, либо переносят нагрузку на более глубокие и плотные слои грунта при помощи свай.Фундаментная плита

На выбор фундамента влияет ни в коем случае не его стоимость, а геологическая ситуация и вес здания. Экономия в этом случае не только нецелесообразна, но и недопустима. Однако и переусердствовать не нужно, например, закладывая фундаментную плиту под всем зданием, если можно ограничиться ленточным фундаментом. Безусловно, плита способна выдержать более высокие нагрузки, однако ее стоимость довольно высока.

Сваи используются в самых сложных случаях: расположение строительной площадки на склонах, где есть вероятность оползня, при наличии просадочных грунтов, а также в болотистых местностях. Эти условия делают площади условно пригодными для строительства, поскольку устройство фундамента на сваях обходится намного дороже остальных. Сваи используют только в крайних случаях, когда они являются единственным выходом.

Для устройства фундамента более всего подходит бетон. Раньше ленточные фундаменты часто делали из бута, однако в современном строительстве забутовка используется крайне редко, поскольку довольно трудоемка и экономии не дает. Кроме того, бетон дает гарантированный результат. Равных ему в «фундаментном деле» нет, если сравнивать по параметрам цена – качество.

Фундамент на сваяхВ строительной конструкции не все стены одинаково нагружаются. Это обстоятельство вынуждает делать разную ширину фундамента под ними. Если создать ленточный фундамент с постоянным сечением, то под разнонагруженными стенами произойдет неравномерная просадка грунта, вследствие чего треснет и фундамент и стены. Так, например нагрузка на 1 м длины двунагруженной стены (стена посредине здания, на которую опираются сразу два перекрытия) приходится нагрузка порядка 200 тонн. На наружные несущие стены перекрытие опирается только с одной стороны, поэтому они нагружают фундамент гораздо меньше. Торцевые стены и фронтоны вообще не передают фундаменту никакой нагрузки, кроме собственного веса.

Теперь, вообразим, что в одном углу сходятся две стены, нагрузка которых отличается на порядок. Одна из этих стен просядет на 1 см, а другая на 3-4 см и в углу появится трещина. Чтобы избежать этого, конструктор должен рассчитать площадь подошвы фундамента так, чтобы выровнять степень проседания стен.

Из сказанного можно сделать вывод, что без специальных знаний нельзя браться за устройство фундамента, а также нельзя экономить на нем. Все попытки «интуитивного» проектирования фундамента приведут либо к дополнительным затратам на его усиление, либо перерасходу материалов (читай средств), пущенных на создание излишне прочного фундамента.

Гидроизоляция фундаментов

Способ гидроизоляции фундамента обусловлен двумя факторами: степень водонасыщенности грунтов и наличие подвальных помещений. Гидроизоляция должна сдерживать, поступающий извне напор воды. Сегодня существуют технологии создания достаточно надежной гидроизоляции, однако и обходятся они недешево.Мембранная гидроизоляция фундамента

Устаревшие способы гидроизоляции стоят меньше, но не могут обеспечить большой надежности. Самая популярная из таких гидроизоляций – это битумная обмазка. Ее проблема в том, что во время нанесения трудно проконтролировать качество, которое обусловлено температурным режимом расплавленного битума. Если этот режим был нарушен, то битум не проникает вглубь бетона, и в последствии отслаивается от него.

Наплавляемая рулонная гидроизоляция мембранного типа считается более надежной, чем простая обмазка. Выбирая тот или иной способ гидроизоляции, стоит прислушаться к проектировщику, который зачастую предлагает самое оптимальное решении. Однако при наличии средств можно прибегнуть и к более надежным решениям, – ради собственного психологического комфорта.

Реконструкция фундамента

Каждый раз, когда возникает необходимость реконструировать фундамент, проектировщик должен искать такое решение, которое бы не повлекло за собой ослабление уже существующего фундамента. Рекомендации общего характера здесь давать бессмысленно. Можно сказать лишь то, что реконструкция всегда обходится дороже нового строительства. Так, например, строительство пристройки к дому обойдется, примерно, в полтора раза дороже, чем отдельная постройка.

Устройство подвала

В районах, где глубина промерзания грунтов ниже 1,2 метра, при закладке ленточного фундамента образуются довольно просторные помещения, высотой от 1,7 м (включая цоколь 50 и более см). При желании можно нарастить высоту стен и получить полноценный этаж.

В подвале можно расположить спортзал, сауну, бильярдную комнату, а также помещения бытового назначения. Однако устройство подземного этажа оправдает себя только в том случае, если не потребует дорогостоящей гидроизоляции либо ценность помещений будет адекватна затратам на нее. Если дополнительные метры в подвале позволят расширить площадь помещений в надземной части (за счет переноса технических и других помещений в подвал) то потратиться на гидроизоляцию подвала стоит, – дополнительные, относительно дешевые квадратные метры еще никому не помешали.

Шуба для дачи

Шуба для дачи

Экологичная теплоизоляция
Обустройство
Старый каменный дом не слишком хорошо удерживал тепло и нуждался в утеплении. Хозяева решили усовершенствовать его конструкцию за счет эффективной изоляции фасадов минеральной ватой и монтажа наружной деревянной обшивки. В результате им удалось избавиться от сквозняков, сделать микроклимат в помещениях комфортнее, а фасады — привлекательнее.

Двухэтажное здание возведено в 1914 году. Несколько лет назад его реконструировали, заменив полы и перекрытия, и дополнительно теплоизолировали. Однако в холодные зимы постройка все же не справлялась с задачей сохранения тепла в жилище. Поэтому владельцы всерьез задумались об использовании современных технологий, позволяющих снизить энергопотребление в их доме. Решено было задействовать потенциал внешней минераловатной изоляции стен и энергосберегающие свойства натурального дерева.

Комфортный микроклимат в доме — это умеренная влажность и оптимальная температура в комнатах летом и зимой. Там не должно быть ни холодно, ни слишком жарко. Если же здание не отличается энергоэффективностью, создать такие условия удается только частой подтопкой печи или постоянным включением обогревателей. И все равно в помещениях будут гулять сквозняки. Радикально решить проблему позволит лишь правильная современная теплоизоляция ограждающего контура здания — внешняя или внутренняя.

Фото 1. Работы начинают с монтажа по всему периметру здания нижнего опорного козырька из перфорированного металла
Фото 2. На козырек укладывают брусок основания каркаса и крепят его массивными оцинкованными стеновыми уголками
Фото 3. Между бруском и поверхностью фасада оставляют зазор 3 см для вентиляции будущей системы утепления
Фото 4. Вертикальные детали деревянного каркаса прикрепляют такими же металлическими уголками. После этого прокладывают слой пароизоляции
Фото 5. Плитами базальтовой ваты заполняют все пространство между стойками каркаса — снизу вверх
Фото 6. Аналогичным образом утепляют зоны под свесами крыши, добиваясь плотного примыкания всех деталей
Фото 7. Одна из сторон дома почти готова к последующей гидроизоляции и финальной обшивке досками из лиственницы
Фото 8. Осталось подогнать и установить алюминиевый подоконник. При замерах необходимо предусмотреть отступ слева и справа
Фото 9. Его ширина должна равняться толщине досок деревянной обшивки, которые будут формировать оконный откос

Фото 10. Предварительно по периметру оконных проемов необходимо также проложить утеплитель
Фото 11. Торцы досок по контуру окон будут служить дополнительной опорой для обшивки
Фото 12. После укладки гидроизоляции на элементы каркаса крепят финишную отделку — доски из лиственницы
Фото 13. В итоге фасад и оконные проемы полностью обшиты деревом: красиво, экологично, тепло

В ходе предыдущего ремонта хозяева утеплили полы, перекрытия и стены со стороны комнат, обновили окна и двери, усовершенствовали конструкцию изразцовой печи. Однако этого оказалось недостаточно: фасады все равно остались слабыми зонами. Чтобы обеспечить настоящий уют в жилище, было принято решение смонтировать систему наружной теплоизоляции и сверху зашить ее деревянными досками, уложенными вертикально.

Некоторую сложность представлял тот факт, что толщина теплоизоляции северного фасада не могла превышать 8 см из-за малой ширины (10 см) свеса крыши с этой стороны здания. Если бы хозяева знали заранее об эффективности наружной теплоизоляции, они выбрали бы другую конфигурацию кровли.

В соответствии с рекомендациями специалистов сначала на фасаде вертикально закрепили дюбелями деревянный каркас. Затем всю поверхность затянули пароизоляционным материалом. После этого между брусками вставили и зафиксировали с помощью горизонтальных планок обрешетки плиты из негорючей базальтовой ваты толщиной 8 см. И наконец, потом сверху уложили защитную гидроизоляционную пленку. Аналогичным образом утеплили зоны под кровельными свесами. Последним этапом стала обшивка всех подготовленных таким образом поверхностей профилированными досками из лиственницы. Крепеж осуществляли шурупами из нержавеющей стали. Несмотря на относительно малую толщину изоляционных плит, эффект от подобной отделки оказался явным: с помощью электронного термометра владельцы определили, что при температуре воздуха в помещении 22°С утепленная стена прогревается до 21°С (до начала работ показатель был существенно ниже — 18,5°С).

Ростовская компания «Мастград» работает по наличному и безналичному расчету.

Компания «Мастград» изготовливает металлоконструкции:

Ростовский Госцирк
  • Ангары и быстровозводимые конструкции
  • Навесы из поликарбоната и профнастила
  • Решетки классические и кованные, раздвижные решетки типа ширма и арсенал  
  • Ворота распашные кованные и из профнастила, откатные ворота консольного типа, двери металлические, калитки
  • Кованные заборные секции, беседки, теплицы, садовая мебель, лестницы и лестничные марши и перила к ним

Компания » Мастград» выполняет строительные работы:
  • Строительство коттеджей, хозяйственных сооружений, гаражей
  • Строительство кирпичных заборов и комбинированных заборов
  • Монолитные работы, заливка отмостки дома
  • Бетонные лестницы и лестничные марши
  • Укладка тротуарной плитки

Компания » Мастград» выполняет отделочные работы:
  • Ванные комнаты и сан узлы
  • Гипсокартон и отделочные работы
  • Теплый пол
  • Натяжные потолки
На нашем  сайте цены либо стоимость за работы вы можете посмотреть на интересующей вас странице либо посетить  страничку «Каталог и цены» либо  воспользуйтесь поиском по сайту или позвоните менеджерам по номеру +7 (863) 2-704-604

Так же вы можете связаться с нами через WhatsApp 8-928-906-07-58